Una clase de cocina cape malay en Bo-Kaap
La calle se llena de color antes de calentarse
Bo-Kaap es el barrio de Cape Town que aparece en todas las fotografías de la ciudad con las casas adosadas de colores pastel. La fotografía no miente sobre el color — las calles empedradas de Wale, Chiappini y Rose Streets son genuinamente así de saturadas, las casas en amarillo y naranja y turquesa y rosa contra el gris cielo invernal del Cabo. Lo que la fotografía sistemáticamente no logra capturar es que Bo-Kaap es un barrio, no un telón de fondo.
Aquí vive gente. Muchas de esas personas son descendientes de tercera o cuarta generación de la comunidad cape malay cuya presencia en esta parte de Cape Town se remonta al período de la VOC (Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales), cuando trabajadores esclavizados y en régimen de servidumbre del archipiélago indonesio, Madagascar y otras partes del Océano Índico fueron traídos al Cabo.
Llegamos a la casa a las 9 de la mañana de un sábado de julio de 2023. La familia llevaba seis años ofreciendo clases de cocina desde su cocina. Nuestra anfitriona, Fatima, es una mujer de unos cincuenta y cinco años cuya madre y abuela cocinaban los mismos platos que íbamos a preparar. La bisabuela, nos dijo, llegó a Cape Town desde lo que hoy es Indonesia en algún momento de principios del siglo XX.
| De un vistazo | |
|---|---|
| Dónde | Bo-Kaap, en el centro de Ciudad del Cabo, a un corto paseo o trayecto en taxi del centro de la ciudad |
| Coste | Las clases de cocina con anfitriones residentes suelen costar entre R700 y R1.200 por persona, comida incluida |
| Tiempo necesario | Medio día: calcula unos 30 minutos para el paseo por el barrio más 2-3 horas para la clase y el almuerzo |
| Cómo llegar | Se puede ir a pie desde el CBD o en un corto trayecto de Uber/taxi; el aparcamiento en la calle en el propio Bo-Kaap es limitado |
| Mejor época | Las mañanas de entre semana son más tranquilas en las calles que las tardes de fin de semana, cuando los grupos turísticos alcanzan su punto máximo |
Bo-Kaap es el barrio de Ciudad del Cabo que aparece en todas las fotografías de la ciudad con las casas adosadas pintadas en tonos pastel. La fotografía no miente sobre el color: las calles empedradas de Wale, Chiappini y Rose Street son realmente así de saturadas, con las casas en amarillo, naranja, turquesa y rosa contra el gris cielo del invierno del Cabo.
Lo que la fotografía no logra captar sistemáticamente es que Bo-Kaap es un barrio, no un decorado. Aquí vive gente. Muchas de esas personas son descendientes de tercera o cuarta generación de la comunidad cape malay, cuya presencia en esta parte de Ciudad del Cabo se remonta al periodo de la VOC (la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales), cuando trabajadores esclavizados y bajo contrato de servidumbre procedentes del archipiélago indonesio, Madagascar y otras partes del océano Índico fueron traídos al Cabo.
Qué es en realidad la cocina cape malay
La cocina cape malay es una síntesis. Las personas que la crearon trajeron conocimiento de especias de las islas indonesias y del Océano Índico — cardamomo, cúrcuma, semilla de hinojo, tamarindo — y lo aplicaron a los ingredientes disponibles en el Cabo: cordero de las granjas del interior, pescado del Atlántico, fruta seca traída en barcos comerciales. La cocina resultante es aromática y de capas múltiples de una manera que difiere de la cocina india (menos picante, más tamarindo y especias dulces) y de la cocina afrikáner de influencia holandesa (que tiende a lo sencillo y con mucho almidón).
Los platos más representativos son: bobotie (un pastel de cordero picado especiado, cubierto con una crema de huevo, generalmente servido con arroz amarillo y chutney de albaricoque), sosaties (brochetas de cordero con una marinada de albaricoque, tamarindo y especias masala, cocinadas originalmente a fuego abierto), denningvleis (un estofado agrio de cordero con tamarindo y hoja de laurel), y una variedad de preparaciones de arroz especiado, incluido el bredie cape malay específico (un estofado lento de cordero y verduras que usa waterblommetjies — brotes de jacinto de agua recolectados de los humedales de Cape Flats — en temporada).
Preparamos bobotie y sosaties. El bobotie es más fácil de lo que parece: la mezcla de cordero especiado se coloca en capas en un molde para hornear, se vierte encima la crema de huevo y leche y se hornea hasta que cuaje. El momento más importante es el tostado de las especias — cúrcuma, cilantro, comino, una mezcla de masala local específica — en la mantequilla caliente antes de añadir las cebollas, lo que construye la base de sabor de una manera que no puede recuperarse si se hace con prisa.
Lo que fue la clase y lo que no fue
La clase no fue una demostración con degustación. Nos colocamos detrás de la encimera de cocina y cocinamos. Fatima se movía detrás de nosotros, corrigiendo ángulos, temperaturas y tiempos. Cuando añadí las cebollas a la mantequilla de especias antes de que la mantequilla estuviera completamente caliente, me apartó suavemente y bajó el fuego sin comentarios. La cocina olía a la comida que se estaba preparando, no a una cocina comercial que intenta oler a comida.
No fue una inmersión cultural en ningún sentido profundo. Dos horas de cocina no son una educación en la historia cape malay ni en la complejidad de la política de identidad mestiza post-apartheid en Cape Town — que es genuinamente compleja y no se reduce a “vibrante barrio patrimonial”. Pero fue cocina real en una casa real, con una persona cuya familia ha cocinado esta comida durante generaciones, y el bobotie que comimos de almuerzo en la mesa de la cocina de Fatima fue mejor que la versión que hemos comido en cualquier restaurante cape malay.
El paseo por el barrio que precedió a la cocina — treinta minutos con el sobrino de Fatima, por la zona de la mezquita de Wale Street y el Bo-Kaap Museum — fue superficial pero útil como contextualización. El museo cubre la historia del asentamiento cape malay, los desplazamientos forzosos del período del apartheid (de los que Bo-Kaap quedó parcialmente protegido por su designación formal como zona residencial mestiza bajo el Group Areas) y la presión actual de la gentrificación, que es un asunto vivo en el barrio.
La trampa turística adyacente a esto
La experiencia de Bo-Kaap adyacente a la clase de cocina legítima y las visitas al museo es el fenómeno de los grupos turísticos fotografiando las casas de los residentes desde la calle, a veces con los residentes en el encuadre. Varios operadores turísticos venden “tours a pie por Bo-Kaap” que son principalmente tours fotográficos que utilizan casas privadas como telón de fondo. Esto no es compromiso con la comunidad. Es una forma de voyerismo ante la que el barrio ha respondido, con educación pero firmeza, a través de la representación local y las ordenanzas que regulan la fotografía comercial.
La versión legítima — una clase de cocina con una familia residente, un audio tour con contexto, el Bo-Kaap Museum — involucra la economía del barrio en lugar de extraer imágenes de él.
El tour a pie por Bo-Kaap con clase de cocina cape malay
es el formato que incluye tanto el contexto del barrio como la experiencia culinaria, y opera a través de anfitriones residentes en lugar de operadores turísticos externos.
Elegir un anfitrión y qué esperar el día de la clase
Busca clases que se impartan explícitamente en un hogar familiar y no en una cocina de enseñanza comercial: la diferencia de ambiente es todo el sentido de la experiencia. La mayoría de las clases se limitan a un grupo pequeño (de seis a diez personas), duran de dos a tres horas y terminan con el grupo comiendo lo cocinado en la mesa del anfitrión, en lugar de un servicio emplatado de estilo restaurante. Lleva apetito, no un horario estricto: el ritmo lo marca la cocina, no el reloj, y un anfitrión apurado suele ser señal de que la clase se ha ampliado más allá de lo que una cocina doméstica puede manejar cómodamente.
Si quieres profundizar más allá de una sola clase, la guía de cultura cape malay cubre la historia de la comunidad de Bo-Kaap con más profundidad de la que permite una sesión de dos horas, y un tour gastronómico cape malay aparte es un complemento útil si quieres probar una gama más amplia de platos más allá de lo que cocines tú mismo; el bobotie y los sosaties son los dos platos que más se enseñan, pero los bredies y los curries cape malay rara vez entran en el menú de una sola clase.
Combinarlo con el resto de un día en Ciudad del Cabo
Bo-Kaap está lo bastante cerca del centro de Ciudad del Cabo como para que una clase de cocina por la mañana combine fácilmente con una tarde en el V&A Waterfront o un paseo hasta Signal Hill para ver la puesta de sol; ambos están a poca distancia en coche y ninguno requiere replanificar el día en torno a la clase.
Preguntas frecuentes sobre Una clase de cocina cape malay en Bo-Kaap
¿Necesitas experiencia culinaria para apuntarte a una clase de cocina cape malay en Bo-Kaap? No. Las clases están pensadas para principiantes, y el anfitrión corrige la técnica sobre la marcha en lugar de esperar habilidad previa.
¿Es seguro pasear por Bo-Kaap por tu cuenta? Sí, en general; es un barrio residencial con tráfico peatonal habitual durante las horas de luz. Se aplican las precauciones urbanas normales, y es respetuoso pedir permiso antes de fotografiar directamente a los residentes o sus casas.