Una semana de patrimonio histórico: Soweto, Constitution Hill, Robben Island
Hay lugares que necesitan más tiempo del que se les asigna
Planeamos cuatro días para la ruta histórica — dos en Johannesburg, un día de traslado a Cape Town, uno en Robben Island — y usamos seis. No era el plan. La segunda mañana en Johannesburg, después del Apartheid Museum, nos sentamos en el aparcamiento durante cuarenta minutos sin hablar ni hacer nada en particular. Ninguno de los dos lloraba exactamente, pero tampoco ninguno dejaba de hacerlo del todo. Ajustamos el programa.
La ruta histórica del apartheid en Sudáfrica no es comparable a ninguna otra experiencia de turismo patrimonial que hayamos hecho. Los museos y los sitios conmemorativos no son reliquias de un período histórico — documentan eventos dentro de la memoria viva, en un país donde conocerás, en la misma semana, personas que estuvieron internadas en la prisión Number Four de Constitution Hill, familias que huyeron del levantamiento de Soweto y ex presos políticos que ahora guían visitas en Robben Island. Los sitios no son interpretaciones de la historia. Están en conversación con ella.
El Apartheid Museum, Johannesburg
El Apartheid Museum se encuentra en el complejo Gold Reef City al sur de Johannesburg, que es una dirección extraña para uno de los museos más serios de África — el parque de atracciones está al lado, y la mañana que lo visitamos una montaña rusa funcionaba con entusiasmo audible a trescientos metros.
El museo en sí está diseñado con una desorientación deliberada. La entrada es por puertas separadas marcadas como “Europeo” y “No europeo”, asignadas aleatoriamente por la entrada. Se entra en la experiencia como persona clasificada como blanca o como no blanca, y las primeras salas que se atraviesan son diferentes. El sistema de clasificación — la raza y la maquinaria burocrática arbitraria con la que se aplicaba — es el primer tema del museo antes de convertirse en la historia de la resistencia a ese sistema.
Pasamos cuatro horas. Esto no es inusual; la profundidad del museo no se comprime. La sección sobre el juicio de Rivonia, las fotografías de la masacre de Sharpeville, el documental sobre el levantamiento de Soweto, los perfiles de activistas detenidos bajo la Sección 29 de la Ley de Seguridad Interior (detención sin juicio, renovable indefinidamente) — estas no son exposiciones breves. Requieren tiempo y lo justifican.
El tour inmersivo del Apartheid Museum incluye un guía que contextualiza las exposiciones y puede responder preguntas que el texto de los paneles por sí solo no puede. Elegiríamos esta opción si volviéramos — la experiencia autoguiada del museo es excelente, pero un guía cambia lo que uno se lleva.
Constitution Hill, Johannesburg
Constitution Hill fue, hasta 1983, el complejo de la Old Fort Prison — una instalación que albergó, en distintos momentos, a Nelson Mandela, Mahatma Gandhi y cientos de miles de sudafricanos negros y de raza mixta durante el período del apartheid, en condiciones documentadas en el museo con relatos específicos, nombrados e individualizados. El edificio Number Four — la sección para presos negros varones — ha sido parcialmente conservado y la visita entra en celdas que albergaban a varias personas en un espacio diseñado para una.
El Tribunal Constitucional de Sudáfrica ocupa ahora el emplazamiento de la antigua prisión de mujeres. La entrada del tribunal incorpora ladrillos de los muros demolidos de la prisión, su colección de arte fue donada por artistas de todo el país, y su galería pública está abierta a los visitantes sin reserva cuando el tribunal no está en sesión.
La yuxtaposición — el lugar de reclusión y el lugar de los derechos constitucionales, ocupando el mismo sitio — no es ni accidental ni sutil. Es el lugar patrimonial arquitectónica y políticamente más complejo de Sudáfrica. Pasamos tres horas y lamentamos no haber tenido más.
El tour de media jornada por Constitution Hill y el Apartheid Museum cubre ambos en una sesión organizada, lo cual es eficiente pero puede dejar a los visitantes deseando haber tenido más tiempo en Constitution Hill.
Soweto: Vilakazi Street y el Hector Pieterson Museum
Soweto requiere un día completo. El Hector Pieterson Museum, que lleva el nombre del primer niño muerto en el levantamiento de Soweto de 1976, está ubicado en la calle donde comenzó el levantamiento y contiene la fotografía de Sam Nzima — la imagen del joven Hector Pieterson de trece años siendo cargado por un estudiante mayor mientras su hermana corre a su lado — que se convirtió en la imagen de la resistencia al apartheid más reproducida internacionalmente.
El museo en sí es pequeño y devastador. Contiene historias orales de participantes en el levantamiento, objetos personales de los fallecidos y un relato documental de cómo lo que comenzó como una protesta estudiantil contra el afrikáans como lengua de instrucción se convirtió en el punto de inflexión del movimiento de resistencia. Fuimos los únicos visitantes durante los primeros veinte minutos; luego llegó un grupo escolar de Soweto — no un grupo de turistas, sino un colegio local — y los profesores llevaron a los alumnos por la exposición con el tono específico de quienes muestran a sus hijos lo más importante de donde viven.
Vilakazi Street, a dos minutos a pie del museo, alberga el Mandela House Museum y la casa adyacente donde vivió Desmond Tutu — la única calle del mundo que ha acogido a dos ganadores del Premio Nobel de la Paz.
Robben Island
Robben Island requiere un día completo: el ferry desde el V&A Waterfront tarda aproximadamente treinta minutos en cada sentido, las visitas en la isla duran dos horas a dos horas y media, y el recorrido completo de ida y vuelta es de cinco a seis horas incluido el tiempo de espera. Reserve con anticipación — con bastante anticipación durante las vacaciones escolares. La isla funciona con límites de capacidad y se agota semanas antes.
La visita es guiada por un ex preso político. El guía de nuestro grupo era un hombre que había cumplido siete años en la isla en los años ochenta y que nos llevó a su celda en la sección B. Se paró en la puerta de un espacio de aproximadamente dos metros por dos metros y habló sobre las dimensiones, la única manta por preso independientemente de la temporada, el sistema de privilegios que determinaba si se le permitía estudiar, y el período en que Mandela estuvo preso en la sección D, en una celda ligeramente más grande porque la dirección de la prisión había determinado que su condena más larga requería condiciones diferentes.
Esto es lo específico de Robben Island que no puede reproducirse en una película ni en un libro: estar en el espacio físico, con una persona que estuvo en ese espacio, es diferente. No es cómodo. No debería serlo.