Eine Erbe-Woche — Soweto, Constitution Hill, Robben Island

Manche Orte brauchen mehr Zeit, als man eingeplant hat

Wir hatten vier Tage für den Erbe-Trail geplant — zwei in Johannesburg, einen Reisetag nach Cape Town, einen auf Robben Island — und brauchten sechs. Das war nicht so vorgesehen. Am zweiten Morgen in Johannesburg, nach dem Besuch des Apartheid-Museums, saßen wir vierzig Minuten lang auf dem Parkplatz, ohne zu sprechen oder irgendetwas Bestimmtes zu tun. Keiner von uns weinte wirklich — aber keiner weinte auch nicht. Wir haben den Zeitplan angepasst.

Der Apartheid-Erbe-Trail in Südafrika ist mit keiner anderen Form von Erbe-Tourismus vergleichbar, die wir je erlebt haben. Die Museen und Gedenkstätten sind keine Relikte einer historischen Epoche — sie dokumentieren Ereignisse, die Menschen noch in lebendiger Erinnerung haben, in einem Land, in dem man in derselben Woche Menschen begegnen kann, die in der Number Four Prison auf dem Gelände des Constitution Hill inhaftiert waren, Familien, die den Soweto-Aufstand miterlebt haben, und ehemalige politische Gefangene, die heute Führungen auf Robben Island leiten. Diese Orte sind keine Interpretationen der Geschichte. Sie stehen mit ihr im Gespräch.

Das Apartheid-Museum, Johannesburg

Das Apartheid-Museum liegt am Gold Reef City-Komplex südlich von Johannesburg — eine merkwürdige Adresse für eines der bedeutendsten Museen Afrikas. Der Freizeitpark liegt direkt nebenan, und als wir das Museum besuchten, war dreihundert Meter entfernt eine Achterbahn mit hörbarem Enthusiasmus in Betrieb.

Das Museum selbst ist auf bewusste Desorientierung ausgelegt. Der Eingang führt durch getrennte Tore, die mit “European” und “Non-European” beschriftet sind und per Zufallsprinzip zugewiesen werden. Man betritt die Ausstellung entweder als klassifizierter Weißer oder als klassifizierter Nicht-Weißer, und die ersten Räume unterscheiden sich. Das Klassifizierungssystem — die Rasse und der willkürliche bürokratische Apparat, mit dem sie durchgesetzt wurde — ist das erste Thema des Museums, noch bevor es zur Geschichte des Widerstands gegen dieses System wird.

Wir verbrachten vier Stunden dort. Das ist nicht ungewöhnlich; die Tiefe des Museums lässt sich nicht verdichten. Der Abschnitt über den Rivonia-Prozess, die Fotografien des Massakers von Sharpeville, der Film über den Soweto-Aufstand, die Profile von Aktivisten, die gemäß Section 29 des Internal Security Act (Haft ohne Anklage, unbegrenzt erneuerbar) inhaftiert waren — das sind keine kurzen Exponate. Sie brauchen Zeit, und sie rechtfertigen sie.

Die immersive Führung durch das Apartheid-Museum bietet einen Guide, der die Exponate kontextualisiert und Fragen beantwortet, die der Ausstellungstext allein nicht beantworten kann. Wir würden diese Option beim nächsten Mal wählen — die selbstgeführte Ausstellung ist ausgezeichnet, aber ein Guide verändert, was man mitnimmt.

Constitution Hill, Johannesburg

Constitution Hill war bis 1983 der Gefängniskomplex des Old Fort — eine Anlage, die zu verschiedenen Zeiten Nelson Mandela, Mahatma Gandhi und Hunderttausende schwarze und farbige Südafrikaner unter Bedingungen einsperrte, die im Museum mit spezifischen, namentlich aufgeführten Einzelberichten dokumentiert sind. Das Gebäude Number Four — der Bereich für schwarze männliche Gefangene — wurde teilweise erhalten, und die Führung betritt Zellen, in denen mehrere Menschen auf einem für eine Person ausgelegten Raum untergebracht waren.

Der Verfassungsgerichtshof Südafrikas befindet sich heute auf dem Gelände des ehemaligen Frauengefängnisses. Der Eingang des Gerichts ist mit Ziegeln aus den abgerissenen Gefängnismauern gestaltet, seine Kunstsammlung wurde von Künstlern aus dem ganzen Land gespendet, und die Zuschauergalerie ist für Besucher ohne Reservierung geöffnet, wenn das Gericht nicht tagt.

Die Gegenüberstellung — der Ort der Inhaftierung und der Ort der Verfassungsrechte auf demselben Gelände — ist weder zufällig noch subtil. Es ist das architektonisch und politisch vielschichtigste Erbe-Areal in Südafrika. Wir verbrachten drei Stunden dort und hätten uns mehr gewünscht.

Die Halbtags-Tour zu Constitution Hill und dem Apartheid-Museum deckt beides in einer geführten Session ab — effizient, aber möglicherweise mit dem Wunsch nach mehr Zeit am Constitution Hill.

Soweto: Vilakazi Street und das Hector Pieterson Museum

Soweto braucht einen eigenen Tag. Das Hector Pieterson Museum — benannt nach dem ersten Kind, das beim Soweto-Aufstand 1976 getötet wurde — liegt in der Straße, in der der Aufstand begann, und enthält die Fotografie von Sam Nzima: das Bild des sterbenden dreizehnjährigen Hector Pieterson, der von einem älteren Schüler getragen wird, seine Schwester läuft weinend nebenher. Diese Fotografie wurde zur meistverbreiteten Abbildung des Apartheid-Widerstands weltweit.

Das Museum selbst ist klein und erschütternd. Es enthält mündliche Zeugnisse von Teilnehmern des Aufstands, persönliche Gegenstände von Getöteten und eine Dokumentation darüber, wie aus einem Studentenprotest gegen Afrikaans als Unterrichtssprache der Wendepunkt der Widerstandsbewegung wurde. Wir waren die einzigen Besucher für die ersten zwanzig Minuten — dann kam eine Schulklasse aus Soweto, keine Touristengruppe, eine Ortsschule — und die Lehrer führten die Schüler durch die Ausstellung in dem spezifischen Ton von Menschen, die ihren Kindern das Wichtigste über ihren Heimatort zeigen.

Die Vilakazi Street, zwei Gehminuten vom Museum entfernt, beherbergt das Mandela House Museum und das benachbarte Haus, in dem Desmond Tutu lebte — die einzige Straße der Welt, in der zwei Friedensnobelpreisträger gewohnt haben.

Robben Island

Robben Island erfordert einen ganzen Tag: Die Fähre ab der V&A Waterfront braucht etwa dreißig Minuten je Richtung, Führungen auf der Insel dauern zwei bis zweieinhalb Stunden, und die gesamte Reise inklusive Wartezeiten beträgt fünf bis sechs Stunden. Unbedingt im Voraus buchen — deutlich im Voraus während der Schulferien. Die Insel ist kapazitätsbeschränkt und Wochen im Voraus ausverkauft.

Die Führung wird von einem ehemaligen politischen Gefangenen geleitet. Unser Guide war ein Mann, der in den 1980er-Jahren sieben Jahre auf der Insel verbüßt hatte und uns zu seiner Zelle in Abschnitt B brachte. Er stand im Türrahmen eines Raums von etwa zwei mal zwei Metern und sprach über die Maße, die einzelne Decke pro Gefangener unabhängig von der Jahreszeit, das Privilegiensystem, das regelte, ob man studieren durfte, und die Zeit, in der Mandela in Abschnitt D in einer etwas größeren Zelle untergebracht war, weil die Gefängnisleitung befunden hatte, dass seine längere Strafe andere Bedingungen erfordere.

Das ist das Besondere an Robben Island, das kein Film und kein Buch ersetzen kann: der physische Raum, mit einem Menschen, der in diesem Raum war, ist anders. Es ist nicht angenehm. Es sollte es nicht sein.