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Walsaison in Hermanus, Tag für Tag

Tag eins: der Wind war falsch

Wir kamen an einem Samstag in der zweiten Oktoberwoche an, was theoretisch der statistische Höhepunkt der Hermanus-Südkaper-Walsaison ist. Die Wale betreten Walker Bay ab Juli, kalben und säugen in den geschützten Gewässern der Bucht, und die meisten verlassen das Gebiet im November oder Dezember in Richtung ihrer Nahrungsgründe bei der Antarktis. Das Zehn-Tage-Fenster rund um Mitte Oktober ist, wenn die Population in der Bucht typischerweise am größten ist und wenn Verhaltensaktivität – Spionieren, Lob-Tailing, Breaching – am häufigsten vorkommt.

Am ersten Tag kam der Wind vom Südosten mit etwa 25 Knoten – eine übliche Oktober-Bedingung an dieser Teil der Western-Cape-Küste, die bootsbasiertes Whale-Watching inadvisabel macht. Betreiber stornieren Ausflüge, wenn der Seegang zwei Meter überschreitet oder wenn Wind unannehmbare Gischt und Rollbewegung erzeugt. Beide Bootsanbieter, die wir vorläufig gebucht hatten, riefen um 8 Uhr an.

Wir liefen stattdessen den Klippenweg. Der Klippenweg in Hermanus – ein zehn Kilometer langer Wanderweg entlang der Dolerit-Landzungen über Walker Bay – ist eine der besseren landseitigen Walbeobachtungspositionen der Welt. Südliche Glattwale sind große Tiere: Erwachsene erreichen zwölf bis sechzehn Meter, und Weibchen mit Kälbern sind typischerweise länger. Sie kommen in Walker Bay nah an die Küste und haben ein spezifisches Verhalten, mit dem Kinn nach unten zu schwimmen und die Schwanzflosse zu heben – „Segeln” in der Walliteratur –, das von den Klippen ohne Fernglas sichtbar ist.

Wir zählten elf Individuen vom Klippenweg zwischen dem New Harbour und Kraal Rock. Sechs waren Erwachsene, drei schienen Kälber zu sein, die eng Müttern folgten, und zwei waren Jungtiere, die zusammen reisten. Der Wind war zu stark für regelmäßiges Breaching, aber es gab anhaltende Spionierversuche von zwei großen Tieren nahe Kraal Rock, und der Klang der Ausatmung – ein nasses, niederdrückiges Zischen, das überraschend weit trägt – war etwa neunzig Minuten konstant.

Tag zwei: Boottour

Der Sonntag brachte einen 15-Knoten-Nordwestwind und flaches Wasser. Beide Anbieter starteten. Wir wählten die Mittags-Tour auf einem starren Schlauchboot mit maximal zwölf Passagieren. Das Boot muss laut südafrikanischen Marine-Protected-Areas-Regularien mindestens 50 Meter von jedem Südkaper entfernt bleiben – 100 Meter, wenn ein Kalb anwesend ist – und den Motor ausschalten und treiben, wenn Wale näher als 300 Meter herankommen.

Die Regularien sind wichtig, und die Betreiber halten sich daran. Was das in der Praxis bedeutet: Das Wal-Erlebnis auf dem Boot dreht sich hauptsächlich um Warten und Positionieren, nicht um Verfolgung. Der Skipper verfolgt Walpositionen aus den vorherigen Klippenweg-Beobachtungen und positioniert das Boot auf Abstand. Die Wale nähern sich oder auch nicht. Als sie sich näherten – zweimal auf unserem Ausflug –, saß man im Leerlauf, während ein zwölf Meter langes Tier in etwa fünf Metern Tiefe unter dem Rumpf gleitet, als blasser Schatten sichtbar, der sich allmählich in die spezifische Form eines großen Meeressäugetiers auflöst, und dann vielleicht zwanzig Meter entfernt auftaucht.

Das Breaching, als es kam, kam von hinten des Bootes. Ein großes Erwachsenes, wahrscheinlich weiblich – die Körperform war breit –, hob sich vollständig aus dem Wasser, etwa 400 Meter vom Backbord-Bug, und landete auf der Seite mit einem Geräusch wie ein Kanonenschuss, der uns einen Augenblick nach dem Spritzen erreichte. Niemand sagte etwas. Der Skipper drehte das Boot im Leerlauf. Der Wal brach nicht erneut.

Die Boottour ab dem Hermanus New Harbour lohnt sich speziell, weil sie einem auf dem Wasser auf Höhe des Wals setzt. Die Klippen geben Überblick und Größenmaßstab. Das Boot gibt Nähe und den spezifischen Schwindel eines großen Tieres nahe an einem kleinen Schiff.

Tag drei: Regen und ein einzelnes Kalb

Der Dienstag brachte Wolken und zeitweiligen Regen, was den Klippenweg von Gelegenheitsbesuchern leert und – etwas kontraintuitiv – gute Sichtbedingungen erzeugt, weil das kontrastarme Licht Blendlicht auf der Wasseroberfläche reduziert.

Wir fanden ein Kalb zwanzig Minuten lang allein bei den Felsen unterhalb des Old Harbour. Das ist nicht ungewöhnlich – Kälber wagen sich kurze Strecken von ihren Müttern weg, um zu erkunden und zu ruhen –, aber es war unerwartet, und das Kalb war neugierig, brachte wiederholt den Kopf aus dem Wasser, der Klippe zugewandt. Ob das Neugier darstellt oder einfach ein Reflex auf Vibration im Felsen, auf dem wir standen, ist eine empirische Frage, für deren Beantwortung wir nicht ausgerüstet waren.

Tag vier: Gansbaai für den Kontext

Am vierten Tag fuhren wir die vierzig Minuten westwärts nach Gansbaai und Dyer Island, was die Hauptstadt des Hai-Käfig-Tauchens an der Kapküste ist und – weniger vorhersehbar – ein ausgezeichneter Ort, um den umfassenderen Marine-Big-Five-Kontext zu beobachten: Wale, Delfine, Robben, Pinguine und Weiße Haie innerhalb weniger Kilometer voneinander.

Die Robbenkolonie auf Dyer Island ist enorm – 60.000 bis 70.000 Kap-Pelzrobben in der Hochsaison –, und die damit verbundene Hai-Aktivität in Shark Alley, dem Kanal zwischen Dyer Island und Geyser Rock, ist der Grund für die Käfig-Tauch-Industrie. Wir tauchten nicht im Käfig, nahmen aber ein Boot hinüber, um die Insel aus der Entfernung zu beobachten. Der Geruch kommt an, bevor die Robben sichtbar sind.

Was der Klippenweg liefert, was Bootstouren nicht können

Die vierundzwanzig-Stunden-Exposition gegenüber der Bucht von den Klippen ist etwas, das keine Boottour replizieren kann. Wale sind zu allen Stunden vom Klippenweg aus sichtbar – Morgen- und Abenddämmerung erzeugen die meiste Aktivität, Mittag am wenigsten –, und die Möglichkeit, Individuen über mehrere Tage zu verfolgen, die Beziehung zwischen Müttern und Kälbern zu beobachten und beim seltenen spektakulären Breaching anwesend zu sein, ohne es gebucht oder dafür bezahlt zu haben, ist das Spezifische, das Hermanus eines mehrtägigen Aufenthalts würdig macht statt einer Tagesfahrt von Cape Town.

Der Hermanus Whale Crier, eine Stadtinstitution seit 1992, geht mit einem Kelp-Horn die Hauptstraße entlang und kündigt Walpositionen über einen spezifischen Code an: ein Blasen für den New Harbour, zwei für Walker Bay, drei für die Old-Harbour-Seite. Das klingt wie ein touristischer Gimmick. Es ist tatsächlich praktisch nützlich.