Fünf Tage im Kgalagadi – Sand, Löwen, keine Zäune

Der Sand ist rot, und der Himmel ist sehr groß

Der Kgalagadi Transfrontier Park liegt im Northern Cape an der Grenze zwischen Südafrika und Botswana, 960 Kilometer von Cape Town und 1.000 Kilometer von Johannesburg entfernt. Er umfasst 38.000 Quadratkilometer halb-arider Kalahari – rote Sanddünen, spärliche Kameldorn-Akazien, die beiden fossilen Flussbetten des Auob und Nossob, entlang derer die Hauptstraßen des Parks verlaufen, und ein Himmel, der auf eine Weise wirklich, bedrückend, überwältigend präsent ist, wie er es im Kruger-Lowveld oder den Kapbergen nicht ist.

Wir fuhren im September 2023 von Cape Town, was im Northern Cape Frühling ist und der Beginn der Wildblüte in Namaqualand im Westen. Die Fahrt dauert elf bis zwölf Stunden, was entweder eine volle Tagesfahrt erfordert oder eine Übernachtung in Upington, der großen Stadt im Northern Cape, die der letzte richtige Versorgungspunkt vor dem Park ist. Wir übernachteten in Upington.

Zuerst die praktischen Realitäten

Kgalagadi erfordert einen 4×4 für die Innenstraßen. Die Haupt-Auob-Flussstraße ist Sandpiste und für hochgelegte 2WDs in der Trockenzeit befahrbar, aber viele der Loopstraßen – darunter die 4×4-exklusiven Wilderness Trails, die die spektakulärsten Abschnitte sind – erfordern echten Allradantrieb und abgelassene Reifen. Wir fuhren einen gemieteten Toyota Land Cruiser 70 Series, speziell für diese Reise gebucht.

Kraftstoff gibt es in Twee Rivieren (dem Haupteingangscamp auf der südafrikanischen Seite) und in Mata-Mata am Auob. Das Nossob Camp an der Botswana-Grenze hat Kraftstoff, aber die Versorgung ist unzuverlässig. Extra-Reserven in zugelassenen Behältern mitführen. Die Parkstraßen im Inneren können dazu führen, dass man 100 Kilometer vom nächsten Tankstopp entfernt ist, ohne Handynetz und ohne andere Fahrzeuge in Sichtweite. Das ist kein hypothetisches Szenario.

Unterkunft muss vorgebucht werden. SANParks betreibt die Camps Twee Rivieren, Mata-Mata und Nossob sowie eine Reihe von Wilderness Camps – kleiner, abgelegener, weniger Einrichtungen –, die in der Hochsaison viele Monate im Voraus ausgebucht sein müssen. September ist Hochsaison. Wir buchten im März für September.

Die Löwen des Auob

Kgalagadi-Löwen unterscheiden sich in ihrer Art von Kruger-Löwen, und das ist spürbar, nicht subtil. Sie sind weniger Fahrzeuge gewohnt, weniger an menschliche Anwesenheit gewöhnt, und sie verhalten sich mit mehr Scheu – was bedeutet, dass sie schwerer zu finden, aber interessanter zu beobachten sind, wenn man sie gefunden hat.

Wir fanden eine Koalition aus zwei jungen Männchen am zweiten Tag, früh morgens, die den Kamm einer roten Sanddüne auf der Auob-Überschwemmungsebene entlanggingen. Sie hatten noch nicht gefressen – der Gang war bedächtig, der Kopf tief getragen –, und sie bewegten sich parallel zum Flusslauf in Richtung einer Gemsbock-Herde, an der wir fünfzehn Minuten zuvor vorbeigefahren waren. Wir fuhren voraus und parkten. Wir stellten den Motor ab.

Die Löwen kamen fünfzig Meter vom Auto über den Dünenrand, sahen die Gemsbocks und hielten inne. Das jüngere Männchen senkte seinen Körper. Die Gemsbock-Herde bewegte sich. Die Löwen kamen näher. Die Pirsch dauerte zweiundzwanzig Minuten. Die Jagd schlug fehl – die Gemsbocks stoben nach oben auseinander, bevor das Männchen auf Sprintnähe heran konnte –, und die Löwen saßen im Sand und starrten mit dem spezifischen Ausdruck von Tieren, die gerade erheblich Energie verbraucht haben und nichts bekommen haben, in die Ferne.

Wir sahen Löwen an vier der fünf Tage. Das ist im Kgalagadi in der Trockenzeit nicht ungewöhnlich, wenn die Flussläufe die einzigen zuverlässigen Wasserquellen sind und Raubtiere sich um sie konzentrieren.

Das, was schiefging

Am dritten Tag, auf dem Weg von Auob nach Nossob über die Innenstraße, fuhren wir über eine Sandstelle, die durch eine Taunacht weicher geworden war, als die Strecke sonst war, und gerieten vom Weg in die Düne. Das Fahrzeug saß fest, mit dem Unterboden auf dem Sand ruhend, alle vier Räder drehend. Das ist mit einer Sandleiter, die wir hatten, und mit Geduld und Reifendruckabsenkung zu lösen. Es dauerte zwei Stunden und die Hilfe eines anderen Fahrzeugs, das vierzig Minuten nach Beginn der Bergung vorbeikam – eine deutsche Familie in einem Land Rover mit einer zweiten Sandleiter, die professionell ruhig wartete, während wir uns befreiten.

Die Lektion ist einfach und jedes Mal dieselbe: Wenn der Sand anders aussieht als die Strecke, auf der man bisher gefahren ist, erst zu Fuß prüfen, bevor man das Fahrzeug hineinschickt. Das haben wir nicht gemacht. Der Sand war anders. Das ist ein typischer Kgalagadi-Fehler und mit der richtigen Ausrüstung behebbar, aber nicht ohne erheblichen Zeitaufwand.

Was Kgalagadi liefert

Die besondere Qualität des Kgalagadi, die sonst nirgendwo in Südafrika replizierbar ist, ist die Abwesenheit. Keine Lodges mit Pool und Abendessen-Menü. Keine Helikopterflüge, kein Spa. Kein Handynetz in den meisten Teilen des Parks. Keine Schlange am Tor, weil der Park so weit von jeder Stadt entfernt ist, dass die Besucher, die kommen, sich bewusst dazu entschieden haben. In drei Tagen auf der Nossob-Straße zählten wir sechs andere Fahrzeuge.

Die Gemsbock-Herden, die schwarzmähnigen Kalahari-Löwen (die schwarze Mähne ist ein Subspezies-Merkmal der Kalahari-Population), die Löffelhunde an ihren Höhlen in der Dämmerung, die Großtrappe auf den offenen Sandflächen – das alles existiert hier in solcher Konzentration, weil Kgalagadi abgelegen genug ist, dass die übliche südafrikanische Tourismusindustrie noch nicht vollständig angekommen ist. Das wird sich ändern. Geh, solange es noch so ruhig ist.