Durbans indisches Viertel: Grey Street, Warwick-Märkte und die echte Gewürzroute

Die Geschichte hinter den Gewürzen

Durban beherbergt die größte Bevölkerung indischer Abstammung außerhalb Indiens. Die Zahlen erzählen eine Geschichte, die Reisebroschüren selten klar formulieren: Rund 1,2 Millionen Menschen indischer Herkunft leben in KwaZulu-Natal, die meisten in und um Durban, und ihre Gemeinschaft ist hier seit 1860 verwurzelt.

In jenem Jahr kamen die ersten Vertragsarbeiter aus Indien, um auf den Zuckerrohrfeldern Natals zu arbeiten. Sie wurden unter kaum verständlichen Bedingungen für fünf Jahre verpflichtet; danach sollten sie repatriiert oder zur Niederlassung zugelassen werden. Viele blieben — und fanden ihren Weg nicht in den Zuckeranbau, sondern in den Handel, die freien Berufe und eine Gemeinschaft, die Moscheen, Tempel, Schulen und schließlich eine politische Bewegung aufbaute: Es war in Durban, an einem Gericht im Jahr 1893, wo ein 24-jähriger Rechtsanwalt namens Mohandas Gandhi aus einem Erste-Klasse-Zugabteil geworfen wurde, weil er nicht weiß war. Und es war in Durban, wo er 21 Jahre lang die Grundsätze des Satyagraha (gewaltloser Widerstand) entwickelte, bevor er nach Indien zurückkehrte.

Dies ist das Viertel, durch das Sie gehen.

Grey Street und die Juma-Moschee

Die Grey Street (heute offiziell Denis Hurley Street, benannt nach dem verstorbenen katholischen Erzbischof von Durban, der eine prominente Rolle in der Anti-Apartheid-Bewegung spielte) ist die Hauptader des indischen Handelsviertels. Sie verläuft nördlich vom Victoria Street Market durch eine dichte Konzentration von Stoffhändlern, Sari-Geschäften, Gewürzhändlern und Halal-Restaurants.

Die Juma-Moschee an der Ecke Denis Hurley Street und Queen Street ist die größte Moschee der südlichen Hemisphäre mit Platz für 6.000 Gläubige. Sie wurde ab 1884 in mehreren Bauphasen errichtet; die charakteristischen Kuppeln und Minarette kamen in den 1970er Jahren hinzu. Während des Freitagsmittagsgebets dehnt sich die Menge der Gläubigen auf die umliegenden Straßen aus — die Stadt wird kurz, prächtig still. Nicht-muslimische Besucher können das Innere manchmal außerhalb der Gebetszeiten besichtigen; fragen Sie am Eingang, kleiden Sie sich bescheiden und ziehen Sie die Schuhe aus.

Neben der Moschee befindet sich die Madressa Arcade, eine überdachte Marktpassage aus dem Jahr 1927 mit originalen viktorianischen Eisensäulen und einer lückenlosen Geschichte des Gewürzhandels. Dies ist der richtige Anlaufpunkt für ganze Gewürze, Masalas, Dhania (Koriandersamen), Jeera (Kreuzkümmel) und die Durban-Curry-Mischungen, die anderswo nicht erhältlich sind. Die Händler stammen fast alle aus Familien, die hier seit drei Generationen handeln.

Warwick Junction: der Markt, der eine Stadt ernährt

Sechshundert Meter die Straße hinauf, vorbei am Busterminal und unter der Hochstraße, liegt die Warwick Junction — wohl der wichtigste öffentliche Raum in Durbans Stadtleben und außerhalb der Stadt kaum bekannt.

Warwick Junction ist kein Markt im herkömmlichen Sinne. Es ist ein Verkehrsknotenpunkt, der täglich rund 460.000 Pendler abwickelt — der drittbelebteste Südafrikas nach Johannesburg und Cape Town. In die Verkehrsinfrastruktur eingebettet sind Dutzende informeller Handelsmärkte: der Early Morning Market (Großhandel ab 3 Uhr), der Brook Street Muthi Market (traditionelle Medizin), die Perlenhändler, die Kräuterverkäufer und der Basin Market (Essen frisch zubereitet ab 4 Uhr für Pendler, die mit den frühesten Bussen aus den umliegenden Townships ankommen).

Die Amagwinya (frittiertes Vetkoek) und Amasi (fermentierte Milch) des Basin Market werden hier seit den 1940er Jahren gekocht. Die Händlerinnen sind überwiegend Zulu-Frauen aus Pinetown, uMlazi und den Townships der Südküste, die vor Tagesanbruch mit der Arbeit beginnen.

Dies ist kein fotogener Markt im kuratierten Instagram-Sinne. Die Warwick Junction um 7 Uhr morgens ist chaotisch, laut und riecht gleichzeitig nach Essen und Diesel. Sie ist auch der ehrlichste Querschnitt durch Durbans Arbeiterleben, der Besuchern zugänglich ist. Ohne einen Guide, der Kontakte herstellt, ist ein Besuch extraktiv — Sie fotografieren die Lebensgrundlagen von Menschen, ohne die Beziehung, die den Besuch zu einem kulturellen Austausch macht. Das Warwick-Tours-Team, das aus einem Forschungsprojekt des Urban Futures Centre der Durban University of Technology hervorgegangen ist, führt geführte Rundgänge durch, bei denen Guides aus der Marktgemeinschaft bezahlt werden.

Victoria Street Market

Der Victoria Street Market ist bewusst auf Besucher ausgerichtet. Auf dem Gelände eines älteren Marktes aus dem Jahr 1910 erbaut, öffnete die heutige Anlage 1973 und wurde 1990 erweitert. Im Inneren: zwei Stockwerke mit Gewürzhändlern, Perlenhändlern, Kuriositätensständen und einigen echten Stoffverkäufern neben Massenware-Souvenirs.

Die Gewürzabteilung im Erdgeschoss hat mehrere Stände mit identischen Mischungen — Biltong-Gewürz, Braai-Gewürz, Curry-Pulver. Die Preise sind nicht festgelegt; Verhandeln wird erwartet. Die Mischungen im Erdgeschoss sind abgepackte Versionen dessen, was frischer und günstiger in der Madressa Arcade erhältlich ist, aber die Atmosphäre ist für Erstbesucher zugänglicher.

Das Britannia Hotel in der Denis Hurley Street 260 (angeblich seit 1905 im selben Gebäude) ist eine Durban-Institution. Das Curry-Mittagessen — Bunny Chow oder ein förmlicheres Thali — ist der Grund für einen Besuch. Das Dekor hat sich seit den 1970er Jahren kaum verändert. Das Essen ist zuverlässig und authentisch Durban-indisch, keine touristische Annäherung.

Bunny Chow: die Erfindung aus Durban. Ein ausgehöhltes Viertel Weißbrot, gefüllt mit Curry (Hammel-, Hühner- oder Bohnencurry). Er wurde in den 1940er Jahren als tragbare Mahlzeit für schwarze und indische Arbeiter entwickelt, denen das Sitzen in Restaurants verboten war. Das Brot dient als Schüssel. Es ist unordentlich, spezifisch für Durban und köstlich. Die besten Versionen in der Stadt gibt es bei Goundens in der Grey Street (Hammel, konstant gut), Patel’s Vegetarian Refreshment Room (Bohnen) und — für das vollständige Touristenerlebnis — auf dem Palm Court Food Market im Victoria Street Market.

Wilson’s Wharf und das Point-Viertel

Durbans Hafenviertel ist architektonisch weniger ausgefeilt als das V&A Waterfront in Cape Town, aber sein Industriecharakter ist echter. Der Hafen, der Port of Durban (einer der belebtesten in Afrika) und der Kleinboothafen am Wilson’s Wharf bieten eine andere Perspektive auf die Handelsidentität der Stadt.

Das Moses Mabhida Stadium, für die FIFA-Weltmeisterschaft 2010 gebaut, hat einen begehbaren Bogen mit einem weitläufigen Blick auf Durbans Strandpromenade und den Hafen. Die SkyCar (Standseilbahn) und der Aufstieg zum Gipfelbogen dauern zusammen etwa 45 Minuten und kosten ZAR 150.

uShaka Marine World am Point ist Durbans Aquarium-Komplex — das fünftgrößte Aquarium der Welt nach Volumen. Relevant für Familien mit Kindern; sonst ist der Inhalt des indischen Viertels für erwachsene Besucher interessanter.

Orientierung im indischen Viertel

Das indische Viertel konzentriert sich zwischen Victoria Street im Süden, Cathedral Road im Norden, der Grey Street/Denis Hurley Street im Westen und dem Hafenrand im Osten. Es ist in einem Vormittag zu Fuß erkundbar.

Sicherheitshinweis: Der Grey-Street-Korridor während der Geschäftszeiten (8–17 Uhr an Wochentagen) ist belebt, gut besetzt und problemlos zu begehen. Der Übergang zum Busterminal bei der Warwick Junction und zur Brook Street erfordert mehr Aufmerksamkeit — dies ist keine Touristeninfrastruktur, und die Menschenmassen, der Verkehr und die geschäftliche Aktivität verlangen Umsicht. Gehen Sie mit einem Guide zur Warwick Junction. Rund um Victoria Street und Grey Street allein: Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen für Großstädte gelten.

Anreise von den Strandhotels: Der Streifen der Golden Mile- und North Beach-Hotels liegt 20–25 Minuten zu Fuß vom Victoria Street Market entfernt oder etwa ZAR 80–120 Uber-Fahrt. Öffentliche Verkehrsmittel sind für Besucher keine praktikable Option.

Gandhis Vermächtnis in Durban

Abseits des indischen Viertels und ausführlicher im Inanda-Heritage-Guide behandelt, erstreckt sich Gandhis Fußabdruck in Durban über den Vorfall am Gericht hinaus:

• Phoenix Settlement in Inanda (24 km nördlich von Durban): Gandhi gründete diese Gemeinschaft 1904 und orientierte sich dabei teilweise an Tolstoi Farm. Das Settlement wurde während der Inanda-Unruhen 1985 zerstört und teilweise wiederaufgebaut; heute funktioniert es als Gedenkstätte mit beschränkter Besucherinfrastruktur, aber erheblicher Bedeutung.
• Die Gandhi-Statue vor dem City Hall an der Anton Lembede Street: 2003 enthüllt, zeigt sie den jungen Gandhi in Anwaltskleidung, nicht die Dhoti-bekleidete Figur des indischen Nationalismus. Es ist das korrekte Bild für Durban — der Gandhi, der noch im Werden war.

FAQ

Was ist Bunny Chow und wo esse ich ihn? Bunny Chow ist ein ausgehöhltes Viertel Weißbrot, gefüllt mit Curry, das in den 1940er Jahren von der indischen Gemeinschaft Durbans erfunden wurde. Für Hammel-Bunny: Goundens an der Grey Street. Für Vegetarisch: Patel’s Vegetarian Refreshment Room an der Grey Street. Rechnen Sie mit ZAR 80–120 pro Person.

Ist die Grey Street sicher zum Flanieren? Während der Geschäftszeiten: ja. Der Korridor Grey Street/Denis Hurley Street zwischen Victoria Street Market und der Juma-Moschee ist gut frequentiert. Für die Warwick Junction brauchen Sie einen Guide. Nach Einbruch der Dunkelheit nutzen Sie Transportmittel statt zu Fuß zu gehen.

Wie sind die Öffnungszeiten des Victoria Street Market? Montag–Samstag 8–17 Uhr, Sonntag 8–15 Uhr. Die Gewürzabteilungen öffnen früher (manche Stände ab 7 Uhr). Freitags herrscht rund um das Mittagsgebet stärkerer Andrang.

Dürfen Nicht-Muslime die Juma-Moschee betreten? Außerhalb der Gebetszeiten ja, nach vorheriger Vereinbarung. Kleiden Sie sich bescheiden (bedeckte Schultern und Knie, Kopftuch für Frauen). Schuhe am Eingang ausziehen. Versuchen Sie nicht, während der Gebetszeiten einzutreten. Die wichtigsten Gebetszeiten: Fajr (vor Sonnenaufgang), Zuhr (Mittag), Asr (früher Nachmittag), Maghrib (Sonnenuntergang), Isha (Abend).

Wie komme ich von Cape Town oder Johannesburg nach Durban? Fliegen Sie. Die Fahrt von Joburg nach Durban beträgt etwa 6 Stunden auf der N3; von Cape Town über 18 Stunden. Inlandsflüge (FlySafair, Lift, Airlink) verbinden Joburg und Durban in 1 Stunde für ZAR 600–1.200 Rückflug bei frühzeitiger Buchung.