Ein Cape Malay-Kochkurs in Bo-Kaap

Die Straße wird bunt, bevor sie warm wird

Bo-Kaap ist das Cape Town-Viertel, das auf jedem Stadtfoto mit den pastellfarbenen Reihenhäusern zu sehen ist. Die Fotografie lügt nicht — die Kopfsteinpflasterstraßen der Wale, Chiappini und Rose Street sind tatsächlich so gesättigt in Gelb, Orange, Türkis und Pink vor dem grauen Winterhimmel Kapstadts. Was die Fotos durchgängig nicht einfangen, ist: Bo-Kaap ist ein Viertel, keine Kulisse. Hier leben Menschen. Viele von ihnen sind Nachkommen der dritten oder vierten Generation der Cape-Malay-Gemeinschaft, deren Präsenz in diesem Teil von Cape Town auf die VOC-Zeit (Niederländische Ostindien-Kompanie) zurückgeht, als versklavte und unter Vertrag stehende Arbeiter aus dem indonesischen Archipel, Madagaskar und anderen Teilen des Indischen Ozeans an das Kap gebracht wurden.

Wir kamen an einem Samstagmorgen im Juli 2023 um 9 Uhr an. Die Familie bot seit sechs Jahren Kochkurse in ihrer Küche an. Unsere Gastgeberin Fatima ist eine Frau Mitte fünfzig, deren Mutter und Großmutter dieselben Gerichte gekocht haben, die wir an diesem Tag zubereiten sollten. Die Urgroßmutter, erzählte sie uns, sei irgendwann im frühen zwanzigsten Jahrhundert aus dem heutigen Indonesien nach Cape Town gekommen.

Was Cape-Malay-Küche wirklich ist

Cape-Malay-Küche ist eine Synthese. Die Menschen, die sie schufen, brachten Gewürzwissen aus den indonesischen Inseln und den Inseln des Indischen Ozeans mit — Kardamom, Kurkuma, Fenchelsamen, Tamarinde — und wendeten es auf die am Kap verfügbaren Zutaten an: Lamm von den Farmen des Hinterlandes, Fisch aus dem Atlantik, Trockenfrüchte von Handelsschiffen. Die entstandene Küche ist aromatisch und vielschichtig — anders als indische Küche (weniger scharf, mehr Tamarinde und süße Gewürze) und anders als die niederländisch geprägte Afrikaner-Küche (die tendenziell schlicht und stärkereich ist).

Die Signature-Gerichte sind: Bobotie (ein gewürztes Hackfleisch-Auflauf aus Lamm mit Eierpudding-Haube, meist mit gelbem Reis und Aprikosenchutney serviert), Sosaties (Lammspieße mit Marinade aus Aprikose, Tamarinde und Masala-Gewürzen, ursprünglich über dem offenen Feuer gegart), Denningvleis (ein saurer Lammeintopf mit Tamarinde und Lorbeerblatt) sowie verschiedene gewürzte Reiszubereitungen, darunter die spezifische Cape-Malay-Bredie (ein langsam geschmorter Lamm-Gemüseeintopf, der in der Saison Waterblommetjies — Wasserhyazinthenknospen aus den Feuchtgebieten der Cape Flats — verwendet).

Wir bereiteten Bobotie und Sosaties zu. Der Bobotie ist vergebungsvoller als er klingt: Die gewürzte Lammfleischmasse wird in eine Auflaufform geschichtet, die Ei-Milch-Haube darübergegossen und das Ganze gebacken, bis es fest ist. Der wichtigste Moment ist das Anrösten der Gewürze — Kurkuma, Koriander, Kreuzkümmel und eine spezifische lokale Masala-Mischung — in der heißen Butter, bevor die Zwiebeln hinzukommen. Dieser Schritt baut die Aromatikbasis auf eine Weise auf, die man nicht rückgängig machen kann, wenn man zu hastig vorgeht.

Was der Kurs war — und was nicht

Es war keine Vorführung mit anschließender Verkostung. Wir standen am Küchentresen und kochten. Fatima bewegte sich hinter uns, korrigierte Winkel, Temperaturen und Timing. Als ich die Zwiebeln zur Gewürzbutter gab, bevor die Butter vollständig heiß war, schob sie mich sanft beiseite und reduzierte die Hitze, ohne einen Kommentar abzugeben. Die Küche roch nach dem Essen, das zubereitet wurde — nicht wie eine Gewerbeküche, die versucht, nach Essen zu riechen.

Es war kein tiefes kulturelles Eintauchen. Zwei Stunden Kochen sind keine Bildung in Cape-Malay-Geschichte oder in der Komplexität der post-apartheid-farbigen Identitätspolitik in Cape Town — die tatsächlich komplex und nicht auf “lebendiges Erbe-Viertel” zu reduzieren ist. Aber es war echtes Kochen in einem echten Haus, mit einer Person, deren Familie dieses Essen seit Generationen kocht. Der Bobotie, den wir zum Mittagessen an Fatimas Küchentisch aßen, war besser als jede Version, die wir je in einem Cape-Malay-Restaurant gegessen haben.

Der Nachbarschaftsspaziergang vor dem Kochen — dreißig Minuten mit Fatimas Neffen durch das Wale Street Moschee-Gebiet und das Bo-Kaap Museum — war knapp, aber sinnvoll einordnend. Das Museum deckt die Geschichte der Cape-Malay-Besiedlung ab, die Zwangsumsiedlungen der Apartheid-Ära (von denen Bo-Kaap durch seine formale Ausweisung als “Coloured Residential Area” laut Group Areas Act teilweise verschont blieb) sowie den aktuellen Gentrifizierungsdruck, der ein lebendiges Thema im Viertel ist.

Die Tourist-Falle in der Nachbarschaft

Die Bo-Kaap-Erfahrung direkt neben dem legitimen Kochkurs und den Museumsbesuchen ist das Phänomen von Reisegruppen, die die Häuser von Bewohnern von der Straße aus fotografieren, manchmal mit den Bewohnern im Bild. Mehrere Reiseanbieter verkaufen “Bo-Kaap Walking Tours”, die hauptsächlich Fotoausflüge sind, bei denen Privathäuser als Hintergrund genutzt werden. Das ist kein Gemeinschaftsaustausch. Es ist eine Form des Voyeurismus, gegen den das Viertel durch lokale Interessenvertretung und kommunale Verordnungen zur kommerziellen Fotografie — höflich, aber bestimmt — vorgegangen ist.

Die legitime Version — ein Kochkurs bei einer Bewohnerfamilie, eine Audio-Tour mit Kontext, das Bo-Kaap Museum — bindet die Wirtschaft des Viertels ein, anstatt nur seine Optik zu extrahieren.

Die Bo-Kaap-Stadtteilwanderung mit Cape-Malay-Kochkurs umfasst sowohl den Viertelkontext als auch das Kocherlebnis und arbeitet mit ansässigen Gastgebern, nicht mit externen Reiseanbietern.